Le Châtillonnais, nouvel eldorado viticole
C’est au sud de l’Aube, entre Champagne et Bourgogne, que se lève le discret vignoble du Châtillonnais, sur à peine 250 hectares de terres. Un magnifique terroir.
Aux pourtours du coquet patelin de Châtillon-sur-Seine se déploie une région viticole dont on retrouve la trace depuis les écritures carolingiennes, tombée en désuétude dans l’indifférence générale au beau milieu du XXe siècle – laissant Champagne du nord et Bourgogne du sud croître à l’unisson en réputation. En à peine un demi-siècle, guerres et phylloxéra auront eu raison de sa production de raisins. Pourtant, l’histoire de Châtillon regorge de délicieux récits prêtant aux habitants un coupable penchant sylvestre pour la gueule de bois. Dès le VIe siècle, on s’y mettait déjà la tirelire en palissandre autour du plus grand tastevin de France, le fameux vase de Vix, impressionnant contenant de 1 100 litres démontrant s’il fallait encore le prouver que le bourguignon d’antan avait le coude léger. Comment expliquer l’injuste désamour pour ce terroir lové entre deux vignobles dont le prix à l’hectare n’a cessé de flamber ? C’est la question que s’est posée Jeanne Piollot, fille des champagnes Courtin et Piollot, lorsqu’elle fait l’acquisition d’une petite parcelle à Molesme, siège de l’abbaye fondée par Robert du même nom, qui sera aussi à l’origine de celui de Cîteaux.
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Bouche de miel d’acacia
Un eldorado confidentiel offrant un point de vue idyllique sur la vallée, encore vierge de toute spéculation, qui rappelle le sort de la Côte des Bar à l’époque où personne n’en voulait rien savoir. Aujourd’hui, le domaine Dame Jeanne redore doucement le blason des coteaux bourguignons, vinifiant gamay, pinot et chardonnay, dont cette cuvée Alchémille 2018 au nez de poire et à la bouche de miel d’acacia, qui prendrait presque pour la vigneronne des allures de sacrilège champenois : «Mais pour la première fois, mon père m’a dit qu’il était fier de moi» conclut Jeanne Piollot.
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